Как научиться фотографировать профессионально с нуля для начинающих

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть большая статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколкими камерами — не вариант. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим (хотя бы иногда).
2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что ее возможностей с запасом хватает продвинутым фотографам, не говоря уже о любителях и новичках.
3. Главный элемент в современной камере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
4. Штатный («китовый») объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в статье о выборе объектива.
5. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже, но далеко не всегда обладают какими-то ревоюционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
6. Откровенное «старье» тоже покупать не стоит, ну разве что б/у за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер. Главное убедиться, что платформа еще актуальна, а производитель не ушел с рынка (такое, увы, сейчас не редкость). Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.

Как правило, органов управления на камере не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика управления выдержкой и диафрагмой, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как баланс белого, формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

После того как все основные органы управления камеры изучены, пришло время с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но каким бы не был умным автомат, все равно время от времени он дает промахи и фотографии получаются на такими, как изначально задумывалось. Чаще всего — слишком темными, либо наоборот — слишком светлыми. Значит пришло время познакомиться с таким понятием как экспозиция.

Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица фотоаппарата за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее — читайте далее. Если вы все это знаете — кликайте ссылку «пропустить нудную теорию».

Немного нудной теории — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП

Пропустить нудную теорию

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся. Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за «шевеленки» — дрожания рук фотографа. Чтобы ее избежать, рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (сейчас он есть практически во всех камерах и объективах).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на «портретном» фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится — начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый). Это компенсируется пропорциональным увеличением выдержки.

При чрезмерном закрытии диафрагмы возможна потеря детализации из-за дифракционного размытия, но это уже практически «высшая математика», в которую новичкам до поры до времени лучше не лазить 🙂

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать шевеленки при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку до приемлемых значений, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке.

Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Исходя из всего вышесказанного можно сделать справедливый вывод, что объективы, на которых можно широко открыть диафрагму (до 2.8, 2, 1.4 и т.д.) позволяют фотографировать при плохой освещенности на коротких выдержках и невысоких ISO. Эти объективы называют светосильными или «светлыми». Эта оптика недешевая, но она пользуется большой популярностью у профессиональных фотографов, так как имеет гораздо больший диапазон применения, чем любительская несветосильная оптика.

5. Чем отличаются режимы P, A, S и M?

Почти во всех фотоаппаратах (во всех зеркальных, беззеркальных и топовых компактных) есть несколько режимов работы. Самый очевидный из них – автоматический, которым пользуется большинство людей. Он позволяет не разбираться в том, что такое выдержка, диафрагма, чувствительность, а просто снимать и в половине случаев получать приемлемый результат. Взрывной рост популярности фотографии в 90-х был спровоцирован именно массовым внедрением авторежимов. Но увы, даже самая совершенная автоматика не работает со стопроцентным результатом.

От кого зависит результат

Как скрыть недостатки фигуры

Лайфхаки для селфи

Как запечатлеть движение в фотографии

Лайфхаки, которые помогут добиться крутых эффектов без обработки:

1. Модный «эффект боке» (размытость/нечеткость) можно получить всего за несколько минут:

• Для первого способа тебе понадобится картон, ножницы и скотч. Вырезаем небольшое желаемое изображение боке (например, сердечко, звездочку, листок), а затем прикрепляем к объективу с помощью скотча.
• Также крутой эффект поможет создать фольга, материал, к которому ее можно прикрепить, скотч и фотовспышка или другой источник света. Берем необходимый размер фольги (он зависит от фона, который попадет в кадр) и мнем ее. После этого прикрепляем скотчем к картону, например. А дальше дело за малым: настроить свет, установить наш фон-фольгу и запечатлеть желаемый объект.
• И самый простой способ, для которого необходим компьютер. Ищем фотографию боке, открываем картинку во весь экран – и фон готов. Минус этого способа в том, что можно снимать получится лишь небольшие предметы.

2. Целлофан, обмотанный вокруг объектива, поможет создать эффект легкого засвечивания фото или так называемый эффект тумана.

3. Надетый на объектив капроновый носок создаст «мягкий фокус», который часто используется в инстаграме.

4. Для красивой тени можно использовать сито, ватман, на котором будут вырезаны красивые узоры, ажурную ткань или жалюзи.

5. Красивый эффект создаст фото, сделанное через стекло очков. Попробуй разные: цветные или же с диоптриями.

6. Эффект зеркального отражения поможет создать твой смартфон. Просто прислони телефон горизонтально к нижнему краю объектива. Затем настраивай его положение, пока не увидишь желаемый результат.

1. Протри камеру

Да, совет банальный. Но многие на него забивают, хотя объектив не может быть абсолютно чистым. Хочешь добавить четкости и резкости своим шедеврам − протри камеру. А можно, кстати, поступить наоборот:

Лайфхак: Если пальцем потереть камеру, то можно будет получить мягкие снимки с плавными очертаниями.

2. Забудь о функции увеличения

В большинстве смартфонов цифровой зум сильно портит качество фото. Лучше просто подойди к объекту, который снимаешь, поближе или увеличивай уже при обработке.

2. Учитесь смотреть на мир через призму фотоаппарата

Искусство фотографии во многом состоит в том, чтобы видеть красоту в обыденных вещах, замечать неприметные детали, необычные ракурсы, показывающие привычные вещи с новой стороны.

Создайте привычку смотреть на то, что вас окружает, через призму воображаемого фотообъектива. Замечать хитросплетение тени и света, намечать композицию будущих кадров, искать притягивающие взгляд места и интересные сюжеты. Если прямо сейчас нет возможности сделать снимок, можно записывать или запоминать приглянувшиеся места или объекты, чтобы вернуться к ним позже, когда появится время. Такая практика поможет вам со временем значительно улучшить качество ваших фотографий.

3. Держи крепко телефон при съемке

Хочешь получить максимально четкое и резкое изображение − постарайся не трясти смартфон при съемке. А лучше задержи дыхание на пару секунд. Кстати, неудобная кнопка съемки тоже часто портит картинку, и снимки получаются нечеткие. Как решить проблему? В настройках переставь эту функцию на клавишу регулирования громкости. Ну, а если ты большой любитель экспериментов, можешь пропустить этот пункт − и делай смазанные снимки!

4. Переверни смартфон

Вспомни, что есть не только вертикальная съемка. Да, она хороша для селфи в зеркале или для фото в полный рост. А вот пейзажи и портреты с красивым фоном идеально выглядят на горизонтальных фотографиях. А еще попробуй фотографировать по горизонтали − результат тебя удивит, обещаем!

5. Смело используй встроенную вспышку

Пусть она и слабая, освещает объекты на расстоянии до двух метров, но в некоторых ситуациях она может спасти изображение. Иногда красивые виды размещены прямо напротив солнца. Чтобы не получить просто темное пятно, включи вспышку. А вот в помещении лучше все же использовать другой источник света. Например, тебе поможет фонарик или еще один телефон. Ну а ночью ни одна вспышка тебе не поможет.

5. Снимайте регулярно

Практика, практика и еще раз практика. Количество рано или поздно обязательно переходит в качество, и однажды вы незаметно для себя с удивлением обнаружите, что ваши фотографии стали значительно лучше.

Обучение, постижение нюансов теории фотографии, анализ работ признанных мастеров — это важная часть совершенствования в профессии, но все это бессмысленно, если вы не будете день за днем оттачивать свои навыки. Изученные основы необходимо довести до автоматизма, так, чтобы вам не приходилось каждый раз вспоминать об этом специально.

Постоянные тренировки помогают сформировать профессиональный взгляд, а также приобрести опыт съемки в самых разных условиях. Со временем вы научитесь с ходу отличать хорошие ракурсы от неудачных, выбирать оптимальную точку для съемки, правильно выстраивать композицию и многое, многое другое.

6. Пробуй что-то новое

Ищи интересные ракурсы, выстраивай необычные композиции, одним словом – экспериментируй. Делай, как тебе хочется и как тебе интересно. Хочешь сфотографировать что-то через окно машины? Фотографируй! Хочешь сфотографировать через стакан с водой? Пожалуйста, пробуй! Уверены, что однажды эти попытки дадут свой результат, и у тебя будут крутые фото, которыми смело можно хвастаться.

7. Найдите свою нишу

Невозможно быть экспертом во многих направлениях одновременно, по крайней мере поначалу. Попробуйте найти то, что интересно именно вам. Видов фотографии огромное множество: портретная съемка, свадебная и семейная фотография, съемка репортажей, предметная съемка, съемка животных и многое другое.

Пробуйте себя в разных направлениях, экспериментируйте, и постепенно вы поймете, что удается вам лучше всего. Затем постепенно углубляйтесь в выбранную специализацию, осваивая ее тонкости и нюансы.

8. Замедлитесь

Современные камеры дают возможность делать тысячи кадров за раз, фиксируя буквально все, что происходит вокруг, без дополнительных материальных затрат. С одной стороны, это бывает полезно, если снимать, например, в движении. Однако такое количество фото распыляет внимание, отдельный кадр перестает быть чем-то, что требует особого внимания, осмысления и подготовки.

Попробуйте снимать так, как если бы у вас в руках был фотоаппарат с пленкой на 36 кадров, и вы увидите, как изменится качество ваших фотографий. Мы не предлагаем вам полностью отказываться от тех возможностей, которые предоставляет современная техника, но более осмысленная и неспешная подготовка и выбор снимков могут значительно обогатить ваши работы.

9. Научитесь использовать графические редакторы

В том, чтобы обрабатывать свои фотографии с помощью специальных программ, нет ничего зазорного, такой практики придерживаются даже самые выдающиеся фотографы.

Если подходить к редактированию снимков с умом, то это поможет значительно улучшить качество ваших кадров. Редактирование фото поможет вам наглядно увидеть, как различные технические параметры отражаются на конкретной фотографии.

При грамотной работе с графическими редакторами можно исправить недочеты, допущенные во время съемки.

Обработка фотографий также предоставляет огромные возможности для творчества: вы можете добавить снимку индивидуальности, подчеркнуть отдельные детали, расставить акценты так, чтобы привлечь внимание зрителя к определенному объекту на фотографии, и многое другое.

Рекомендации по настройке фотоаппарата

Давайте остановимся на настройках фотоаппарата. На что нужно обязательно обращать внимание?

Ручные режимы съемки

М — ручной режим;
A/AV — приоритет диафрагмы, в этом случае камера установит значение выдержки;

S/TV — приоритет выдержки, камера автоматически установит значение диафрагмы, удобно использовать, когда нужно зафиксировать движение в резкости;
P — программный, практически автоматический режим съемки, подойдет для первого замера экспозиции.

Экспозиция

Экспозиция — количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата при открытии затвора. Много света — кадр переэкспонирован, мало — недоэкспонирован.

Диафрагма — устройство в объективе, регулирующее размер окружности, изменяя количество проходящего через нее света. Чем больше значение, тем больше закрыта диафрагма, меньше света попадает на матрицу. Хотите снять пейзаж, то используйте закрытую диафрагму f/8, тогда в резкости будет все пространство кадра. Для портрета отличным вариантом будет открытая диафрагма f/1,4 — 3,5.

Экспонометр — это шкала на экране фотоаппарата, в видоискателе. Показания экспонометра зависят от режима его работы.

Матричный — делает замер значительной части кадра, подходит для большинства видов съемки.

Точечный замер — производится в центральной площади. Отлично подойдет для съемки в условиях сложного освещения, а также для съемки портретов.

Центрально-взвешенный — измеряет количество света по всему кадру, уделяя главное внимание центральной области. Необходим, когда нужно сделать фотографию объекта в центре кадра.

Баланс белого

Баланс белого — это настройка цветов фотографии в зависимости от источников света так, чтобы белые объекты не приобретали теплых или холодных оттенков. От настройки баланса белого зависят все цвета на фотографии. Если вы меняете условия освещения, то баланс белого также нужно настроить заново.

Рассказать все для начинающего фотографа невозможно. Информации много, она постоянно обновляется, появляется новая техника, соответственно, возможности использования камеры. Мы поделились полезной информацией для начинающих фотографов. Если чувствуете большое желание фотографировать — не откладывайте это на потом! Может, хобби перерастет в дело всей жизни.

Макрофотографии

Советы от 3 топовых фотографов по портретной съемке

Нечетное число предметов

Для того чтобы ваша фотография притягивала взгляды, можно поставить в кадр нечетное количество объектов. Например, привлекает фотография 1 розы или группы из 3 друзей. Такая методика делает снимок интереснее и привлекательнее для человеческих глаз. Если же на картинке четное число предметов, то неподготовленному зрителю сложно найти центр фокусировки и сконцентрироваться на деталях.

Ограничение фокуса

Ограничение фокусировки позволяет выделить центр экспозиции. Это используется не везде, но полезно, когда человек хочет скрыть предметы в кадре. Популярным методом является размытие фона, также можно снизить резкость, поставив большую апертуру, приблизить изображение и т.д.

Во всех парных снимках специалисты стараются размыть фон, чтобы сконцентрировать внимание на людях, а не на природе или зданиях.

Правило третей

Правило работает так: человек мысленно делит кадр на 9 одинаковых прямоугольников. В камерах есть встроенная функция отображения сетки. Идея состоит в том, чтобы поставить главную деталь кадра вдоль одной или нескольких полос. Если разместить объект в центре по правилу третей, то на фото появится привлекательная композиция. Используя данную идею, фотограф может сделать качественный снимок города или симметричного предмета.

Центрирование объектов

Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит интересно. Симметричные сцены подходят для центрированной композиции. Они красиво вписываются в квадрат.

Заполнение переднего плана

У большей части картинок есть средний и задний планы, но совсем мало места выделяется для переднего. Можно улучшить качество фотографии, выделив некоторые объекты спереди. Эта методика используется для того, чтобы создать чувство масштаба и заставить зрителей чувствовать, что они находятся внутри снимка. А если расширить передний план до 50% от размера кадра, то появится ощущение реальности происходящего.

Обрамление кадра

Рамка внутри изображения является методом улучшения глубины композиции. Для обрамления подойдут окна, арки и свисающие ветки деревьев. Рамка не должна окружать снимок, чтобы добавить эффектности. Данное правило часто использовалось в ренессансной живописи для изображения перспективы.

Следуя этим правилам можно легко научиться фотографировать, как профессиональный фотограф. Не сразу, со временем, но если вы не сдадитесь, обязательно добьетесь успеха и будете делать шедевральные снимки.

Используйте другие изображения

Создавайте блики

Хорошая фотография получится только в хороших условиях, старайтесь их найти

Да, камера смартфона способна делать хорошие снимки, но не везде и не всегда. И важно понимать, где и когда можно получить качественную фотографию. Смартфон в подавляющем большинстве случаев может конкурировать с фотоаппаратом только в подходящих для съёмки условиях. В частности, в ситуациях, когда снимаемая сцена хорошо и интересно освещена. То есть вам нужно искать и запоминать условия, в которых были получены качественные фотографии. В качестве примера для дочери я приводил фотографию, на которой её младшая сестра запечатлена идущей по зелёному летнему лугу, освещённому мягким светом.

Фотографировать на смартфон в сумерках или пасмурную погоду не стоит – фотографии в большинстве случаев получатся невыразительными.

В условиях плохого освещения смартфон, в отличие от камеры, бесполезен

Даже самый дорогой смартфон имеет ограниченные возможности в фотосъёмке просто из-за того, что его камера оснащена маленьким сенсором и небольшим объективом. Таким образом, возможности подавляющего большинства смартфонов в части съёмки в условиях низкой освещённости весьма скромны. Как показал наш недавний обзор, даже для флагманов съёмка при малом количестве света остаётся непростой задачей. Например, беззеркалка или зеркальная камера, отлично справится со сценой, в которой семья будет пить кофе, сидя в уютном кафе, погружённом в полумрак. А вот у смартфона в такой ситуации возникнут проблемы, и фотография, скорее всего, получится не очень качественной.

Простое правило гласит: для съёмки в условиях плохого освещения смартфон, как правило, бесполезен.

Когда в кадре много ярких цветов, фотография, скорее всего, получится хорошей

Когда фотографируешь на камеру смартфона, очень важно знать и использовать как можно больше различных мелких трюков и хитростей, чтобы получить как можно более красивую фотографию. Один из самых эффективных и простых трюков заключается в том, что, когда в кадре присутствует большое количество разнообразных цветов (яркая одежда, украшения, элементы декора, красочные десерты и т. д.) фотография почти всегда будет выглядеть лучше, чем фотография с однотонной или неяркой сценой. Это очень эффективный способ сделать хорошую фотографию на смартфон. Просто попробуйте, и вы увидите, что результат не заставит себя долго ждать.

Учись подходить ближе к объекту съёмки – только так можно сделать интересные фотографии

Этот совет актуален как для полноценной камеры, так и для смартфонов: старайтесь подойти как можно ближе к объекту съёмки. Если вам нужно сфотографировать друга в лесу, нет смысла снимать его с нескольких метров потому, что такое фото будет непривлекательным. Поэтому неважно на что вы снимаете – всегда старайтесь подойти ближе к людям (или к тому, что снимаете). Встаньте буквально на расстоянии вытянутой руки – именно на такой дистанции начинают возникать отличные фотографии, в которых будет не только объект съёмки и окружение, но и контекст, и атмосфера. Короче говоря, снимок будет выглядеть интересно и эффектно.

Никогда не фотографируйте только голову или лицо – на фото это будет выглядеть отвратительно

Никогда, слышите, никогда, не делайте то, что делают практически все: не снимайте только на чью-то голову или лицо. Я знаю, что друзья или подруги чаще всего хотят, чтобы вы снимали именно так, но воздержитесь от этого! Камеры смартфонов оснащаются широкоугольными объективами, и если вы будете снимать только чью-то голову, то результат получится далёким от совершенства: объектив мобильного телефона достаточно сильно искажает лицо. Этот совет справедлив всегда – снимаете ли вы на смартфон или на камеру. Да, я знаю, что все снимают селфи, но найдите в себе силы отказаться от них.

Не пытайтесь снять на смартфон классический портрет

Из предыдущего совета вытекает принципиальное ограничение использования мобильных телефонов: не пытайтесь с их помощью снимать классический портрет. То есть портрет, сделанный не с близкого расстояния, а на небольшом удалении от модели, с зуммированием на лице. Такая съёмка возможна даже с недорогой зеркалкой, а вот со смартфоном – нет. Просто смиритесь с этим.

Не используйте цифровой зум – фотографии будут плохого качества

Да, камера вашего смартфона способна увеличивать снимаемые объекты. Чаще всего именно благодаря цифровому зумированию. Если это возможно – не используйте его. На первый взгляд, эта функция может показаться привлекательной, но помните, что она всего лишь кадрирует изображение, а, значит, снижает качество получаемой фотографии.

Конечно, некоторые современные смартфоны уже оснащены оптическим зумом, но даже на них я бы советовал использовать функцию увеличения с осторожностью.

Чтобы красиво размыть фон фотографируйте предметы как можно ближе

Как вы знаете, сенсор и объективы камеры смартфона очень маленькие, что накладывает на возможности съёмки смартфоном – в сравнении с обычной камерой – некоторые ограничения: очень сложно размывать фон и создавать эффект глубины и трёхмерности пространства (как показал наш обзор iPhone X, даже флагманские модели смартфонов размывают фон при помощи встроенного программного обеспечения).

Но и из этого неприятного положения можно выйти, если помнить одну маленькую хитрость, способную помочь визуально размыть фон. Вам просто следует подойти как можно ближе к объекту съёмки и сфокусироваться точно на нём – это всё, что нужно для красивого размытия фона. Для съёмки людей этот способ не подходит (об этом упоминалось в пункте 5), но для фотографии любых других объектов он будет работать очень хорошо.

Осваивайте компенсацию экспозиции – без неё невозможно качественно снимать

Без знания принципов работы компенсации экспозиции невозможно сделать хорошую фотографию ни на смартфон, ни на зеркалку. Думаю, вы замечали, что камеры смартфонов обычного не очень удачно выбирают экспозицию (то есть не подбирают такое значение экспозиции, при котором фотография получается не слишком светлой или не слишком тёмной). Чтобы этого не случилось, смартфонам, буквально нужно подсказывать, какую сцену следует снять темнее, а какую – светлее.

Классический пример: фотографируя кого-нибудь на лугу, с находящимся за спиной светлым небом, вы, скорее всего, получите фотографию с серой, затемнённой фигурой и лицом модели. Чтобы исправить это, вам нужно будет дать камере указание на осветление снимаемой сцены. Обычно это делается двумя способами: либо тапом пальца на самом тёмном месте экрана смартфона (в таком случае камера будет проводить замер экспозиции в указанном месте и тем самым осветлит изображение). Либо, как, например, на iPhone или Huawei, при двойном тапе на экране всплывает жёлтая шкала с пиктограммой солнца, двигая по которой слайдер вверх-вниз можно осветлять или затемнять изображение.

Если фото получается размытым, откорректируйте ISO

Возможно, это вас может удивить, но регулировать ISO можно даже на камере смартфона. Более того, регулировка ISO при съёмке на смартфон не только работает, но и в некоторых ситуациях просто необходима для сохранения качества фотографии.

“В каких?” – спросите вы. В основном это необходимо, когда вы фотографируете, какой-нибудь быстро перемещающийся объект, или же, когда вы снимаете в тени, в помещении (то есть в условиях низкой освещённости).

Например, для съёмки велосипедиста в лесу желательно вручную задать значение ISO, а затем уже приступать к фотографированию (потому что камера не знает, что вы собираетесь снимать движущийся объект и не сможет правильно подобрать настройки). Как быть в подобной ситуации? Выбрать более высокое значение чувствительности камеры (ISO). Только не перестарайтесь – ведь чем выше ISO, тем больше шума будет на изображении (то есть фотография будет низкого качества). Также учтите, что для того, чтобы иметь возможность вручную регулировать настройки ISO на iPhone, нужно будет скачать какое-либо стороннее приложение.

Не используйте стандартные фильтры (да и вообще любые фильтры) без необходимости…

Большинство смартфонов предлагают пользователю множество фильтров и “украшательств” для фотографий – от заливки всего изображения жёлтым оттенком, до подстановки модели заячьих ушек или ещё-каких нибудь способов поиздеваться над фотографией.

Позабавиться с ними, конечно, можно. Но не более того. Если вы хотите получить качественную, эстетичную фотографию –держитесь от фильтров подальше.

Снимая высококонтрастные сцены будьте готовы к тому, что фотографии окажутся неудачными

Даже высококлассному фотоаппарату непросто справится со съёмкой изображения с ярко выраженными контрастами между областями светов и теней, что уж говорить о камере смартфона! С этим нужно просто смириться.

Всегда помните о том, что с любой сценой, в которой есть область значительно темнее, чем другие, человеческий глаз справляется хорошо, а вот камера – нет.

Если хотите получить хорошую фотографию неба, используйте HDR

Небольшой совет: если вы ещё не установили приложение ProCamera, установите. Думаю, единожды поработав с ним, вы полюбите его надолго. Когда на фотографии небо получается некрасивым, попробуйте перенять ту же сцену при помощи HDR-модуля ProCamera (не советую использовать стандартный HDR-модуль камеры вашего смартфона, так как в большинстве случаев он даст не очень качественную картинку).

ProCamera делает от двух до трех снимков с разной экспозицией, а затем “сшивает” их в одну HDR-фотографию. Таким способом часто можно решить проблему, обозначенную в пункте выше, то есть отснять фотографию с высококонтрастной сценой.

Не снимайте то, что должно оставаться невидимым

В завершении буду максимально краток: никогда, я повторяю никогда, не фотографируйте то, что посторонний зритель не должен видеть. Фотография – это опасная вещь, а мобильная фотография – вдвойне. Думаю, вы наслышаны о случаях, когда злоумышленники похищали фотографии знаменитостей, и выкладывали их в сеть. Никто из нас не застрахован от того, что фотографии с его мобильного телефона могут оказаться в руках посторонних людей. Помните об этом, и избегайте съёмки фотографий, способных скомпрометировать вас или навредить вам.

Когда кому-либо отправляете свои фотографии удалите их GPS-метки

Ещё один совет, который может показаться очевидным. Фотографии со смартфона, в отличие от большинства фотографий, отснятых на камеру, содержат GPS координаты. Поэтому, отправляя кому-то фотографию, вы можете невольно сообщить ему и другую информацию: например, где вы живёте, или, где находится то или иное потрясающее место для съёмок.

Другими словами, этот и предыдущий совет сводятся к тому, что не стоит спешить, отправляя свои фотографии в интернет – онлайн мир менее безопасен, чем кажется.

[spoiler title=»Источники»]

• http://www.Artem-Kashkanov.ru/article106.html
• https://www.ferra.ru/review/multimedia/kak-nauchitsa-fotografirovat-1.htm
• https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/10-sovetov-professionalnogo-fotografa-kotorye-pomogut-horosho-poluchatsya-na-snimkah-2088315/
• https://blog.depositphotos.com/ru/20-lifehackov-dlya-fotografov.html
• https://www.ellegirl.ru/articles/kak-delat-krutyie-foto-layfhaki-dlya-smartfonov-i-zerkalok/
• https://zen.yandex.ru/media/id/5a2cd210a815f1e7d2fcb89c/9-sovetov-nachinaiuscemu-fotografu-5bb8ee4317241200aa646ea2
• http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/o-chem-dolzhen-znat-nachinajuschij-fotograf
• https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/12-sovetov-ot-professionalov-kak-delat-potryasayuschie-snimki-na-telefon-1527215/
• https://legkonauchim.ru/hobbi/kak-nauchitsya-fotografirovat
• https://zen.yandex.ru/media/fotosecret/kak-krasivo-fotografirovat-na-smartfon—sovety-dlia-novichka-5bc2d438782b5d00aed50eda

[/spoiler]